Dossier Transsiberian | Entrega 4 de 5

El Rossiya camino a China

Un viaje por el tren más largo y famoso del mundo



El Rossiya. Un tren con más de cien años de historia, donde se mezclan distintas culturas a lo largo de sus más de nueve mil kilómetros de recorrido. El Transiberiano no es solo un recorrido turístico. Ha sido durante décadas la única vía de comunicación en un país con seis usos horarios, un puente entre Europa y el Pacífico. Los llevamos en un viaje de ensueño y ahora, en esta etapa, desde el propio corazón de Siberia. ¡Nos subimos al Rossiya!


AUTORES: FERNANDA INSUA - CARLOS EDUARDO GONZALEZ | REDACCION ALPINISMONLINE
SABADO 24 DE AGOSTO DE 2019 | Lecturas: 10163 | Comentarios: 0


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VLADIMIR LENIN "El día en que celebramos el aniversario de la revolución se debe lanzar una mirada al camino recorrido. Hubimos de empezar nuestra revolución en condiciones de inusitada dificultad, en las que no se encontrará ninguna de las siguientes revoluciones obreras del mundo, y por eso es de singular importancia que intentemos verter luz sobre todo el camino que hemos recorrido y ver qué hemos alcanzado en este tiempo y en qué medida nos hemos preparado en este año para nuestra tarea principal, para nuestra tarea verdadera, decisiva y fundamental." - Vladimir Lenin, 6 de noviembre de 1918 (Foto: James Hill para The New York Times)

Lo que dejó VLADIVOSTOK ...


… fue increíble. La imagen desplegada de Vladimir Lenin en la plaza frente a la gran estación de trenes del transiberiano, que finaliza allí su largo periplo de más de nueve mil kilómetros y casi siete días de viaje.

Son muy fuertes los lazos que esta ciudad tiene con China. La noción de que Vladivostok alguna vez fue una ciudad china,es un "mito" basado en una lectura errónea de la evidencia de que algunos chinos a veces llegaron al área a pescar y recolectar pepinos de mar antes de que los rusos establecieran colinas deshabitadas alrededor de un puerto natural. El nombre que los chinos usan para la ciudad, Haishenwai, se traduce aproximadamente como "bahía del pepino de mar", aunque algunos historiadores creen que el nombre no es chino sino el manchú, el idioma de la corte durante la dinastía Qing, que gobernó China desde 1644 hasta 1911.

La ciudad, con una población de aproximadamente 600,000 habitantes, es ahora un destino popular para los turistas chinos y también para los comerciantes, quienes han convertido un mercado que una vez cayó en la calle Sportivnaya en un vibrante distrito comercial.



Ahora recorremos por unos instantes el territorio ruso, por última vez, y nos sumergimos en un nuevo entorno del Transiberiano. Ahora lo llamaremos Transmongoliano. Vamos a recorrer esas llanuras bordeando luego el desierto de Gobi para introducirnos en otro de los grandes reinos milenarios, para luego culminar nuestro gran recorrido en Beijing, antes Pekín o como quieran llamarla. Mongolia nos guarda un importante misterio. Vamos entonces a descubrirlo.









El transiberiano en toda su extensión. Son 9288 kilómetros entre Moscú y Vladivostok

Irkutsk - Ulan Udé




Cruzando tres vastos países, cada uno tan fascinante como el siguiente, el tren atraviesa los aparentemente interminables bosques de abedules de Rusia, bordeando el impresionante lago Baikal y las selvas de la taiga siberiana, en un mundo completamente diferente de estepas salpicadas de gers (yurtas tradicionales) y el desolado desierto de Gobi en Mongolia, antes de que la naturaleza dé paso al paisaje urbano y los rascacielos de Beijing.



Subimos al tren en Irkutsk, pero también puedes hacerlo en Ulan Udé, ya que allí se divide y toma la ruta Transmongoliana. En total, el viaje de Moscú a Beijing dura seis noches y cinco días, y abarca 7826 km. Si bien puedes hacer el viaje directamente, no pierdas la oportunidad de visitar Mongolia. Si planeas hacer escalas, planificarlo previamente y los boletos organizados en consecuencia, de la misma forma que lo harás para cualquier trayecto del Transiberiano.



¡Vayamos a Mongolia entonces! ¡Ahora mismo!



Naushki




Naushki es un asentamiento de tipo urbano en el distrito Kyakhtinsky en la República de Buriatia. Forma el asentamiento urbano "Naushkinskoe" desde 2006. La población es de 2.944 personas según censo de 2017. Se cree que el nombre Naushki proviene de la palabra Buryat oshig, que significa "rocas ligeras y erosionadas". Según otra versión popular, el nombre está relacionado con la existencia de aduanas en la ruta comercial, sobre la cual los comerciantes que no querían pagar una tarifa se informaban entre sí "por oído", y que no muy lejos de aquí hay otro paso que las autoridades no controlan.



El pueblo está ubicado en la margen derecha del río Selenga, a 250 km al suroeste de Ulan-Ude, en la zona fronteriza, a tres kilómetros de la frontera con Mongolia. Naushki es el asentamiento más occidental de la región de Kyakhta. La distancia al centro del distrito, la ciudad de Kyakhta es de 35 km.



En el pueblo, la estación de Naushki del ferrocarril de Siberia Oriental, constituye una estación fronteriza de tránsito en la línea troncal Ulan-Ude - Ulan-Bator.



Desde la época del Tratado de Kyakhtinsky de 1727, la guardia Ushkinsky en la frontera de Rusia y el Imperio Qing ha existido en el sitio de la aldea actual. Más tarde, apareció el pueblo de Kirillovka. En el año 1939, se proyectó la construcción de la línea ferroviaria Ulan-Ude - Naushki del Ferrocarril de Siberia Oriental. En 1949 el primer tren a Ulan Bator pasó por la estación. El 4 de octubre de 1954 se le asignó el estado de asentamiento de tipo urbano y el 2 de abril de 1963, el pueblo de Naushki fue incluido en el Ayuntamiento de Gusinoozersky. Desde 1965, la aldea fue retirada de la subordinación del Ayuntamiento de Gusinoozersky e incluida en el distrito de Kyakhta.





Estación del Transmongoliano en Nuashki (Foto Arkady Zarubin)



Estación del Transmongoliano en Nuashki (Foto Arkady Zarubin)



Un aspecto del poblado de Naushki en la frontera con Mongolia (Foto Arkady Zarubin)



NAUSHKI ¡ASI NOS DESPEDIMOS DE RUSIA! (Foto: Sputniknews)

Sukhbaatar: primera ciudad en territorio mongol.



SUKHBAATAR ¡ASI NOS RECIBE MONGOLIA! (Foto: Mongolia Quest)



Sukhbaatar




La ciudad fue construida en 1940 a orillas de los ríos Selenga y Orkhnon. La ciudad lleva el nombre del líder militar mongol Suhbaatar. Hoy en día es la capital de la provincia de Selenge (aimak) con una población total de 20.000 habitantes. Ubicada en el lado mongol de la frontera.



Hay que tomar algunas precauciones al cruzar la frontera. Todo el equipaje siempre se inspecciona cuidadosamente. No tome ninguna foto en este punto, porque si lo ven haciendo eso, posiblemente la cámara pueda ser confiscadas. La parada es de aproximadamente 90 minutos a 3 horas, dependiendo del tren.



Una vez que el tren se pone en marcha en Sukhbaatar, levanta la persiana de tu cabina para presenciar un cambio dramático en el paisaje mientras observa por primera vez Mongolia: montañas ondulantes, caballos salvajes corriendo junto al tren y gers nómadas a lo largo de la estepa abierta.



Poblado de Sukhbaatar en el límite con Rusia (Foto: Gavinevans)



Darkhan




Darkhan es la segunda ciudad más grande de Mongolia y la capital de Darkhan-Uul Aimag (provincia de Darkhan-Uul). Tiene una población de 97.000 habitantes.



El 17 de octubre de 1961, la ciudad de Darkhan fue construida con una amplia asistencia económica de la Unión Soviética. Como su nombre lo indica, la ciudad fue concebida originalmente como un sitio de fabricación para el territorio del norte de Mongolia. La ciudad sigue siendo una región principalmente industrial y es el hogar de aproximadamente el 82% de la población de la provincia de Darkhan-Uul. Como con la mayoría de los mongoles urbanos, alrededor del 86% de la población de la ciudad vive en apartamentos residenciales, y el resto de la población vive en yurtas (gers) en las afueras de la ciudad.



Darkhan tiene un clima continental húmedo límite, cercano al clima subártico más típico del norte de Mongolia, que se encuentra en áreas más altas cerca de la ciudad, y solo lo suficientemente húmedo como para evitar calificar como un clima semiárido. Estos tres tipos de clima tienden a superponerse mucho en las regiones fronterizas de Mongolia, Rusia y Kazajstán. Esta área tiene inviernos extremadamente fríos y secos; Sin embargo, los veranos son más cálidos y húmedos.



El monasterio Kharagiin está ubicado en una bonita cabaña de troncos en el casco antiguo; Recientemente se ha vuelto a activar como monasterio budista. Además, la ciudad alberga el Museo de Darkhan-Uul. Este museo, también llamado Museo Tradicional de Arte Popular, contiene una colección de hallazgos arqueológicos, vestimenta tradicional, artefactos religiosos y taxidermia.



La ciudad tiene un monumento al violín con cabeza de caballo (morin khuur), el instrumento emblemático nacional de los mongoles.



Darkhan es el segundo centro educativo más grande de Mongolia, lo que hace que el nivel educativo de la población de la ciudad sea muy alto. Cientos de estudiantes vienen a Darkhan desde otras partes de Mongolia para estudiar. Actualmente en Darkhan Uul Aimag hay 10 instituciones de educación superior, 25 escuelas secundarias, 14 jardines de infancia, el Instituto de Gestión y Desarrollo, el Centro Regional de Desarrollo de Negocios y el Instituto de Investigación de Capacitación Agrícola y Ciencia de las Plantas.



Aspecto de la ciudad de Darkhan con el monumento a Buda al fondo (Foto: Lady Anu)



La gran montaña Darkhan está ubicada en Sariin Gol y es adorada porque anteriormente tenía muchos animales y estaba rodeada y cubierta por un hermoso bosque y árboles. Por esta misma razón, la gente local trata de preservarla. (Foto: Mongolia Guide)



Una vista aerea de la ciudad de Darkhan, la segunda ciudad de Mongolia. (Foto: Tripadvisor)



Ulan Baatar




Ulán Baatar o Ulán Bator es la capital y ciudad más poblada de Mongolia. La ciudad es un municipio independiente y no forma parte de otra provincia. Situada en el norte del país, ligeramente al este del centro de Mongolia, la ciudad se encuentra en el valle que forman las montañas Bogdh Khan, Songino Khairkhan, Chingeltei y Bayanzurkh y que es cruzado por el río Tuul, a 1.350 metros de altitud. Es el centro cultural, industrial y financiero del país, así como un nudo de transporte conectado por carretera con las mayores ciudades de Mongolia y por el ferrocarril con el Transmongoliano y el sistema ferroviario chino.



Fue fundada en 1639 como centro de monasterios budistas y, en el siglo XX, se convirtió en un gran centro manufacturero caracterizado por sus amplios bulevares y plazas y por su arquitectura de estilo soviético de mediados del siglo XX.



Se compone de un barrio central de estilo soviético, rodeado y mezclado con torres residenciales de hormigón y yurtas. Es la capital asiática más barata para los trabajadores extranjeros.



Ulán Bator ha tenido numerosos nombres a lo largo de su historia. Entre 1639 y 1706, fue conocida como Örgöö que significa residencia, trasliterado generalmente como Urga, y entre 1706 y 1911 su nombre fue Ikh Khüree, Da Khüree o simplemente Khüree, traducido como «la grande». Su nombre chino fue siempre Kulun. Tras la independencia del país en 1911, bajo el gobierno laicista, la ciudad cambió su nombre a Niislel Khüree. En 1924 su nombre fue cambiado a Ulaanbaatar, que significa «héroe rojo» en la lengua mongola, en honor al héroe nacional mongol Sukhe Bator, quien había derrotado a las tropas de Ungern von Sternberg y al ejército chino, luchando con apoyo del Ejército Rojo; una estatua erigida en su homenaje adorna la plaza principal de Ulán Bator. El nombre de Urga siguió utilizándose en Europa y Norteamérica hasta los años 1920. En 1940 se introdujo en el país el alfabeto cirílico, con definición fonética propia.



Vista de Ulan Baatar con la Blue Sky Tower en primer plano. (Foto: Zazaa Mongolia)



Se encontraron pinturas rupestres de la Edad del Bronce (hace unos 3000 años) en la ladera norte del monte Bogd Khan Uul. Estas pinturas muestran figuras humanas, caballos, águilas y diseños abstractos como líneas horizontales y grandes esquinas con más de un centenar de puntos en ellas. El mismo estilo de pintura se encontró cerca de la ciudad de Hövsgöl y en el sur de Siberia, indicando una cultura común nómada en la zona. En la misma vertiente del monte se puede ver una pintura en roca del siglo XIII de una mujer mongola con un sombrero tradicional.



Al norte de Ulán Bator están los grandes cementerios de los Xiongnu, con más de 2000 años de antigüedad. La zona de Ulán Bator estuvo presente en los imperios nómadas, como los Xiongnu, Xianbei, Rouran, Gokturk, Uigur, Kitán y el imperio mongol. Cerca de la ciudad se encontraron los restos del palacio del Wang Khan Toghrul de los keraitas, en el Bosque Negro del río Tuul.



Ulán Bator fue fundada en 1639 como un pueblo-monasterio llamado Urga, el cual prosperó en los años 1860 debido a su situación de centro comercial entre Rusia y China.



Edificio del Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia. (Foto: Uugii)



A principios del siglo XX, la ciudad tenía una población de 25.000 habitantes, de los cuales unos 10.000 eran monjes budistas del monasterio o trabajadores. En 1911, con la Dinastía Qing en China la ciudad se dirigió hacia un colapso total, los dirigentes de Mongolia se reunieron en secreto para tratar de poner fin a tres siglos de dominio chino. El 29 de diciembre de 1911, el Bogd Khan declaró la independencia del país bajo el nombre de Mongolia. Como Khüree era la sede de la Jebtsundamba Khutugtu fue la elección lógica para la capital del nuevo estado. Sin embargo, en una conferencia entre Rusia y China, Mongolia fue designada en 1914 como una región autónoma de China, y en 1919, frente a la oposición de Bogd Khan y de acuerdo a lo establecido en dicha conferencia, Urga fue ocupada por las tropas chinas que reafirmaron el control sobre Mongolia.



En 1921 la ciudad cambió de manos dos veces. En primer lugar, en febrero de 1921, una fuerza formada por rusos, tibetanos y mongoles bajo el nombre de Movimiento Blanco y la dirección del caudillo ruso Barón Roman Ungern von Sternberg capturaron la ciudad, liberando a Bogd Khan de la prisión y dando muerte a la mayoría de la guarnición china. La captura de Urga fue seguida por un frenesí de saqueos, asesinatos y la masacre de la pequeña comunidad judía residente en la ciudad. El 22 de febrero de 1921, el Bogd Khan fue coronado una vez más Khan de Mongolia en Urga. No obstante, mientras el barón Ungern tomaba el control de Urga, una fuerza encabezada por Damdin Sukhbaatar se estaba formando en Rusia con apoyo soviético, y cruzaría en marzo la frontera. Ungern y sus hombres partieron en mayo para enfrentarlos, pero sufrieron una desastrosa derrota en junio. Dos meses después, el ejército comunista ruso-mongol pasó a ser la segunda fuerza en conquistar Urga en seis meses. El 29 de octubre de 1924 la ciudad fue renombrada a Ulaanbaatar como referencia a Sukhbaatar, que había fallecido a principios de ese año.



Durante el período socialista, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los antiguos edificios de estilo mongol se sustituyeron por bloques de pisos de estilo soviético, financiados en su mayor parte por la Unión Soviética. La parada del ferrocarril Transmongoliano en Ulán Bator que comunicaba Moscú y Pekín, se completó en 1956, y fueron erigidos cines, teatros, museos, etc. Por otra parte, muchos de los templos y monasterios presocialistas de la ciudad fueron destruidos a raíz del movimiento antirreligioso de finales de la década de 1930.



Sükhbaatar Square. (Foto: Flickr)



En Ulán Bator se originaron las manifestaciones que provocaron la revolución democrática de Mongolia, que fue el inicio de su transición a la democracia y la economía de mercado. El 10 de diciembre de 1989, los manifestantes pidieron que Mongolia aplicara la perestroika y el glásnost en su sentido pleno y los dirigentes disidentes exigieron la celebración de elecciones libres y la reforma económica. El 14 de enero de 1990, las protestas pasaron de estar formadas por unas doscientas personas a unas mil que se reunieron en el Museo de Lenin en Ulan Bator. Una manifestación en la Plaza de Sukhbaatar el 21 de enero, a una temperatura de -30 °C, seguida posteriormente de las manifestaciones de fin de semana en enero y febrero provocaron que se llevara a cabo la formación del primer partido mongol de la oposición. El 7 de marzo, diez disidentes se reunieron en la plaza Sukhbaatar y se pusieron en huelga de hambre. Miles de seguidores se unieron a ellos, a los que también se unieron los que llegaron el 8 de marzo, y la multitud se hizo tan grande que fue ingobernable; setenta personas resultaron heridas y hubo un muerto. El 9 de marzo el Partido Revolucionario del Pueblo Mongol se vio obligado a renunciar al poder. El nuevo gobierno anunció que las primeras elecciones libres se celebrarían en julio; curiosamente las elecciones fueron ganadas por los comunistas con un amplio margen.



Desde la transición de Mongolia a la economía de mercado en 1990, la ciudad ha experimentado un gran crecimiento, principalmente debido a la inmigración interna. Buena parte de estos nuevos ciudadanos habitan en barrios de yurtas, debido a que la construcción de nuevos bloques de pisos cayó drásticamente en la década de 1990. Debido a tal crecimiento, la población de la ciudad se ha duplicado hasta alcanzar el millón de habitantes, lo que supone alrededor del 40% de toda la población del país. Esto provoca una serie de problemas sociales, ambientales y de transporte. En los últimos años, la construcción de nuevos edificios ha adquirido un nuevo impulso, especialmente en el centro de la ciudad, donde los precios se han disparado.



En 2008 la ciudad fue el escenario donde surgieron revueltas ciudadanas después de que el Partido Democrático, el Partido Movimiento Civil y el Partido Republicano denunciasen fraude14? en las elecciones parlamentarias que fueron ganadas por el Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia (PRPM). La sede de este partido fue incendiada por los manifestantes, cinco personas murieron y más de 300 (entre civiles y policías) resultaron heridas durante la represión de los disturbios por la policía. Sin embargo, las elecciones fueron declaradas libres y justas por los observadores internacionales.



Un barrio en las afueras de Ulan Baatar. (Foto: Today Online)



Chojr




Es la capital de la provincia de Govisümber, en la parte centro-este del país. Fue una base militar durante el período soviético. En 1989, las unidades de misiles antiaéreos soviéticos abandonaron la ciudad. La pista más larga de Mongolia, ahora abandonada, se encuentra a 25 km N de Chojr, una reliquia de ese período. En 1992, el acantonamiento militar pasó a la jurisdicción de la provincia de Govisümber, de acuerdo con la constitución de 1992. Cerca de la estación de ferrocarril hay una estatua que conmemora al primer cosmonauta de Mongolia, Jügderdemidiin Gürragchaa.



Se encuentra enclavada en la depresión del Chojr, una franja de tierras bajas de unos 150 km de largo y de 10 a 20 km de ancho, unos 500 m más abajo que las tierras altas circundantes. Se encuentra a una altitud de 1269 m.



Tiene un clima semiárido con veranos cálidos e inviernos muy fríos. La mayor parte de la precipitación cae en verano como lluvia, con algo de nieve en los meses adyacentes de mayo y septiembre. Los inviernos son muy secos.



Junto con Darkhan y Erdenet, es una de las tres ciudades autónomas de Mongolia. Cuenta con una prisión de seguridad media que puede albergar a 460 prisioneros.



Se encuentra a lo largo del ferrocarril transmongoliano, a 250 km al sureste de Ulan Bator.



El transmongolian circulando en las proximidades de la localidad de Chjor. (Foto: Pierre André Leclerc)



Dzamin Ude




Ciudad con unos 12000 habitantes ubicada en el límite con China. El nombre real de Dzamin Ude proviene del antiguo asentamiento Dzamiin Üüde ubicado a 101 kilómetros al noroeste de la ubicación actual.



La ciudad se encuentra en la antigua ruta comercial entre Beijing y Ulan Baatar, y ahora es el cruce fronterizo más importante entre Mongolia y la República Popular de China. El control fronterizo contó más de 950.000 cruces fronterizos en 2004. En abril de 2007, comenzó la construcción de una carretera pavimentada de 432 kilómetros desde Chojr a Dzamin Ude que fue finalizada en 2013.



Cuenta con un clima desértico frío con veranos muy cálidos e inviernos muy fríos. La mayor parte de la precipitación cae en verano como lluvia, con algo de nieve en los meses adyacentes de mayo y septiembre. Los inviernos son muy secos.




El desierto de Gobi



El desierto de Gobi es una gran región desértica situada entre el norte de China y el sur de Mongolia. Se puede considerar uno de los desiertos, o zonas desérticas, más grandes e importantes del mundo. Lo rodean las montañas de Altái y las estepas de Mongolia, por el norte; la meseta del Tíbet, por el suroeste; y la llanura del Norte de China, por el sureste. El Gobi está compuesto por diferentes regiones geográficas y ecológicas, basadas en sus variaciones de clima y topografía. El origen climático de este desierto se debe a una gran sombra orográfica.



Históricamente, el desierto de Gobi destaca por haber sido parte del Imperio mongol y por la localización de varias ciudades importantes a lo largo de la Ruta de la Seda, ahora conectadas por carreteras y pistas. Es atravesado por el ferrocarril Transmongoliano, que une Ulán Bator con Pekín.



Ocupando el 30% del territorio nacional, el gran Gobi de Mongolia abarca caprichosos montes, dunas arenosas, vastas mesetas, estepas con sus hierbas aromáticas y, desde luego, un mundo animal muy variado.



Arqueólogos y paleontólogos han hecho excavaciones en la cuenca del Nemegt, en la parte noroeste del desierto de Gobi en Mongolia, que es conocida por sus tesoros fósiles, incluyendo mamíferos prehistóricos, huevos de dinosaurio y utensilios de piedra prehistóricos, de unos 100.000 años de antigüedad.



En su definición más aceptada, el Gobi incluye el largo tramo de desierto y de zona semidesértica que se extiende: al este, desde el pie de las montañas Pamir, 77°E, en dirección oeste hasta las montañas Gran Khingan, 116-18°E, en la frontera de Manchuria; y al norte, desde las estribaciones meridionales de las cadenas montañosas de Altái, Sayanes, y Yablonoi, en dirección sur hasta las cordilleras del Kunlun, Altyn Tagh y montañas Qilian, que forman los bordes septentrionales de la meseta Tibetana.



Un área relativamente grande en el lado este de las montañas Gran Khingan, entre el curso superior del río Songhua y el curso superior del río Liao, también a veces se considera convencionalmente que pertenece al Gobi. Algunos geógrafos y ecologistas prefieren considerar solamente la zona occidental de la región de Gobi, siendo la cuenca del Tarim, en la provincia china de Xinjiang y la cuenca desértica del Lop Nor y Hami (Kumul), otra parte separada e independiente denominada desierto de Taklamakan.



El Gobi tiene más de 1610 km de suroeste a noreste y unos 800 km de norte a sur. El desierto se ensancha en el oeste, a lo largo de la línea que une el lago Bosten y el Lop Nor (87-89°E). En 2007 comprendía un arco de una superficie de 1 295 000 km²,1 siendo el quinto desierto mayor del mundo y el más grande de Asia. Gran parte del Gobi no es de arena, sino de roca desnuda expuesta.



El clima del desierto de Gobi es extremo, combinando rápidos cambios de temperatura, no tan sólo a lo largo del año, sino también en cuestión de 23 horas (cambios que pueden ser de hasta 40 °C (89 °F).



Incluso al sur de Mongolia las temperaturas suelen descender hasta los –32,8 °C (–27 °F), mientras que en Ala-shan sube hasta los 37 °C (98,6 °F) en julio.



Las mínimas promedio en invierno rondan los –40 °C (–40 °F), mientras que en verano las temperaturas van de moderado a caliente, con máximas de 45 °C (113 °F). La mayor parte de la precipitación que recibe cae durante verano.



Aunque los monzones del sureste llegan a las regiones orientales del Gobi, toda el área se caracteriza por su aridez extrema, especialmente durante el invierno. A ello se debe las tormentas de hielo y nieve que ocurren durante la primavera y principios del verano.



El Gobi es la fuente de algunos de los hallazgos de fósiles más importantes de la historia, incluyendo los primeros huevos de dinosaurio.



El desierto y regiones circundantes proveen alimento para muchos animales, incluyendo la gacela persa, el turón veteado y el chorlitejo. Ocasionalmente, el área es visitada por leopardos de las nieves, osos pardos y lobos. También se destacan un número de arbustos adaptados a las sequías, tales como la Salsola passerina, la Artemisia cana y pastos de poca altura, como Stipa sp. (esparto, paja brava) y Cleistogenes squarrosa.



El área es vulnerable por el paso de ganado y vehículos todoterreno (el impacto de los humanos es mayor en la parte oriental del desierto, donde cae más lluvia y, por lo tanto, puede sostenerse ganado). En Mongolia, las zonas de pasto se han visto reducidas por la crianza de cabras de cachemira por pastores nomádicos. Las tendencias económicas sobre la privatización del ganado y el colapso de la economía urbana, ha hecho que la gente retome los estilos de vida campestres, movimiento que es contrario al urbanismo y que ha provocado un incremento en la cantidad de pastores nómadas y la crianza de ganado.



El desierto está en un proceso de crecimiento, a causa de una combinación de factores, entre ellos el aumento de la población y su correspondiente mayor actividad económica: el exceso de pastoreo y de una prolongada sequía que han contribuido a la expansión de la superficie del desierto de Gobi a una velocidad de tres kilómetros al año. Para intentar detener el avance del desierto el gobierno chino está implementando una Muralla Verde, un proyecto de forestación de grandes dimensiones que se prevé completarlo hacia el año 2074, cuando alcanzaría una longitud de 4500 kilómetros.











DZAMIN UDE ¡ASI NOS DESPEDIMOS DE MONGOLIA! (Foto: Asia One)

Erlyan: primera ciudad en territorio chino.



UN OASIS EN EL GOBI ¡ASI NOS RECIBE CHINA! (Foto: ASocialNomad)



Erlyan




La ciudad en una parada obligada del ferrocarril Transmongoliano ya que los trenes internacionales deben cambiar sus bogies debido a los diferentes ancho de vía de las redes ferroviarias de Mongolia y China.



La red ferroviaria de Mongolia (al igual que la rusa) usa un ancho de vía de 1520 mm, mientras que la red ferroviaria china utiliza un ancho de vía de 1435 mm.



Erlyan o Eren Hot es también la cabecera norte de la Carretera Nacional China 208 (Eren Hot - Changzhi). La ciudad se beneficia ampliamente del comercio fronterizo con Mongolia.



Actualmente el cambio de bogies de los trenes se realiza manualmente, pero está previsto que se complemente con el sistema automático SUW 2000.



Cambio de bogies en Erlyan. (Foto: ASocialNomad)



Datong




Datong es conocida como la ciudad del Fénix y el carbón. Es una ciudad-prefectura de la provincia de Shanxi en la República Popular China. Situada a 1040 metros sobre el nivel del mar en la cuenca Datong, al oeste de Beijing. Su área es de 2080 km² y su población total de 3,3 millones de habitantes.



La ciudad fue fundada como Pingchéng durante la dinastía Han, alrededor del año 200 a. C. Dada su situación, entre dos ramas de la Gran Muralla China, Datong fue un puesto clave para frenar las invasiones de los pueblos bárbaros procedentes del norte. Sin embargo, la función de defensa de la ciudad no fue muy eficaz y en el año 386 uno de estos pueblos, los Tuoba, tomaron la ciudad y fundaron la dinastía Wei del norte. La ciudad fue la capital de esta dinastía hasta el año 495. El papel de ciudad fronteriza se lo devolvió a Datong Gengis Kan, que la conquistó en el año 1211. Su nombre actual lo recibe en 1048.



En 1958 se crea el condado de Datong, en 1964 se cataloga como ciudad-prefectura y en 1993 la ciudad obtiene su división actual.



La dinastía Wei construyó en los alrededores de la ciudad unas grutas destinadas al culto budista. Las 53 grutas de Yungang Shiku se construyeron entre el 460 y el 525 y contienen más de 50.000 esculturas que han convertido la ciudad en un reclamo turístico. Fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2001.



Datong yace en una cuenca y su casco urbano está rodeado de montañas, Las Yuhe de norte a sur y se pueden dividir en tres secciones, las montañas del sur con una elevación media de 1.714 m donde existen los principales yacimientos de carbón, las montañosa centrales, con una elevación no mayor a 1.417 metros y las montañas de la sierra norte escalonada de ladera empinada.



Datong Monasterio (Foto: Mariane Ballesteros)



Datong Montasterio (Foto: Travel Kali)



Beijing




Y finalmente ... estamos en Beijing. Despues de 7817 kilómetros desde Moscú. Y qué podemos decir de Beijing, de Moscu, del Transmongoliano, de Ulan Bator ...



Al igual que como hicimos en Vladivostok, mas que decir verlo. Con eso será suficiente.



Alex Drone para ustedes ...



Trans Mongolia ... por Alex Drone ...



TRANS-MONGOLIAN(Video Créditos: Alex Drone - Real Russia Trains - Grand Tran Siberian Express)



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Dossier Transsiberian


1 | Uniendo Europa y Asia | Moscu-Novosibirsk| Julio 6, 2019

2 | En el corazón de Siberia |Novosibirsk-Chitá | Julio 27, 2019

3 | De Europa al Pacífico |Chitá-Vladivostok | Agosto 10, 2019

4 | El Rossiya camino a China | Irkutsk-Beijing | Agosto 24, 2019

5 | El espíritu del lejano Oriente | Ulan Udé-Beijing | Agosto 31, 2019



Autores: Fernanda Insua y Carlos Eduardo González | Redacción Alpinismonline Magazine


BIBLIOGRAFIA:
Créditos fotografías: En las fotos y videos
Fuentes y Agradecimientos:
RussianTrains
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