INVERNALES KARAKORAM

PARA EL TIEMPO LIMITE | ¿PORQUE? Miralo aqui

INVERNAL AL K2

Alex Txikon inicia hoy el quinto intento invernal absoluto al K2

La expedición arranca aún con algunas incógnitas. Les contamos de qué se trata.

Carlos Eduardo González | Redacción Alpinismonline Jueves 27 de Diciembre de 2018 - 22:46 374 | 0




26
¡Gracias por el Me Gusta!





Foto de Portada: Alex Txikon (Facebook de Alex)

 

Alex Txikon inicia su intento invernal al K2 en el día de hoy. Un nuevo desafío, quizás el más complejo y esperado desde hace varios años. Un ochomil que se ha manifestado esquivo a los mejores escaladores del mundo, constituye ahora el objetivo del montañista vasco.

Estará acompañado por Félix Criado, los polacos Pawel Dunaj y Marek Klonhowski (aún no confirmado), y los sherpas Nuri Sherpa, Chhepal Sherpa, Geljen Sherpa, Wallung Sherpa y Pasang Sherpa, lo que conforman un total de nueve integrantes, junto a Alex, para intentar el mayor desafío tan esperado, tal como hemos mencionado.

El propio Alex publicaba hace pocas horas en su red social de Facebook: Mañana, 28 de diciembre a las 15,00 horas, partimos del aeropuerto de Loiu (Bizkaia) para emprender la nueva aventura que nos llevará al K2 invernal. Pero, para ello, primero iré a Kathmandu (Nepal) para reunirme con mi equipo de escaladores que me acompañarán en este nuevo desafío invernal. De allí, iremos a Islamabad (Pakistán) para reunirnos con el resto del equipo que partirá el día 2 de enero y emprenderemos juntos la insólita expedición del K2, la segunda montaña más alta del planeta.”

Son cuatro las expediciones que han intentado el K2 en invierno hasta el momento. Ninguna de ellas logró concretar su objetivo.  En la temporada 1987-88, una expedición polaca, al igual que en 2002-03. En 2011-12 una expedición rusa y en 2017-18 nuevamente los polacos otra vez con Krzysztof Wielicki en la recordada experiencia del año anterior con Denis Urubko como gran protagonista.

Otra de las novedades para esta expedición podría llegar a ser la ruta a tomar en el intento. El año pasado, la expedición Polaca dejó muy claro que la vía Cesen no constituye el camino más apropiado para el intento, independientemente que cada vía puede estar expuesta a distintas condiciones según el clima de cada temporada. La idea por entonces era que dicha vía ofrecía un rápido despliegue sobre la montaña, minimizando de esta manera las extremas condiciones climáticas que –como es sabido- se convierte en el principal protagonista en cualquier intento de este tipo.

Por entonces, quedó demostrado que –al menos para la temporada pasada- nada salió bien sobre la ruta Cesen. El cambio de vía del equipo polaco resultó ser tardío, ya no quedó más tiempo. Un error de planificación que indudablemente dio por tierra con la expedición.

Todo nos lleva entonces a la ruta tradicional del Espolón de los Abruzzos, pero en este sentido, hace pocos días Txikón sorprendió a todos anunciando la posibilidad de seguir la ruta estadounidense de 1978, que por entonces constituyó el tercer ascenso absoluto a la montaña.

En lo que respecta a dicha vía, se accede por la larga arista este que al final atraviesa hacia la izquierda sobre la cara este para evitar un precipicio y se une con la parte alta de la vía de los Abruzos.

 Esta ascensión fue realizada por un equipo estadounidense, dirigido por el renombrado James Whittaker (primer estadounidense que escaló el Everest). El resto del equipo estaba compuesto por Louis Reichardt, James Wickwire, John Roskelley y Rick Ridgeway. Wickwire soportó una noche en vivac, 150 metros por debajo de la cima, a una altura en la que nadie antes había pernoctado. La ascensión tuvo una gran importancia para el equipo estadounidense, ya que significó completar la tarea iniciada en 1938, cuarenta años antes.



Nota principal: http://www.alpinismonline.com/mz-notas.asp?id=11183
Versión imprimible: http://www.alpinismonline.com/mz-notas-print.asp?id=11183




Comentarios (0)

Comenta sin registrarte


Se podrá comentar dentro de los 5(cinco) días de publicada la nota



Esta nota ya se encuentra cerrada a comentarios