La historia de la conquista de la pared sur del Aconcagua, no arranca en 1954 con esta expedición. En realidad mucho antes. No obstante, pareciera ser que los franceses tenían una extraña obsesión por esta ruta.

Hoy, aun cuando han pasado sesenta años de aquella epopeya, y precisamente no por eso va a cambiar, la pared sur continúa siendo uno de los grandes desafíos de todo el mundo. Junto con la sur del Annapurna y la norte del Eiger, esta ruta es considerada una de las mas complejas.

Precisamente, no por nada es una de las mas complejas. Son tres mil metros de pared, roca y hielo y no precisamente en muy buen estado como para poder "confiarse". Las avalanchas es algo común y dan a la ruta un aspecto aún mas complicado.

El 25 de febrero de 1954 los franceses Pierre Lesueuer, Adrien Dagory, Edmond Denis, Robert Paragot, Lucien Berardini y Guy Poulet logran esta conquista que se inscribe en la historia del coloso de piedra, tal vez, como la mas importante.

El jefe de la expedición era René Ferlet (1920-1989) quien paradójicamente por esas cosas del destino, no pudo llegar a la cumbre.

Pero remontémonos unos años antes, a mediados de la década de 1940.

Fue allí que otro francés, Saint Loup, alpinista de renombre en aquella época, fue el primero que imaginó un posible ascenso a través de la cara sur del Aconcagua.

No solo imaginó esta ruta, sino que la estudió detalladamente "in situ".

El se estableció para 1947 al pie de la gran pared y comenzó a estudiarla, imaginando posibles variantes y documentando todo lo analizado, inclusive con las dificultades técnicas a superar, lo que finalmente se plasmó en un libro llamado "Montañas del Pacífico" (cuanto daría por tener un ejemplar), publicado en 1952 por Editorial Juventud de Barcelona.

Saint Loup hizo varias incursiones a través del valle de Horcones hasta la base de la pared sur. Esto fue entre 1947 y 1949. Gran conocedor de la montaña, podía hacer conjeturas y trazar probables vías de escalada. En su libro dio a conocer el esquema de este flanco. Dibujó, en el lado derecho, es decir, en el sureste, una línea punteada que, partiendo la ruta desde el Glaciar Horcones, se elevaría hasta llegar a la cumbre norte. En la página 23 dice que: "No parece que la escalada a la pared sur por este itinerario pueda presentar grandes dificultades técnicas". En la realidad la expedición de René Ferlet llegó por la cumbre sur.

Unos años después, dos de los integrantes de la expedición francesa, nos referimos a Guy Poulet,y Rene Ferlet, escribieron un libro acerca de la epopeya, pero extrañamente en él, no hacen mención en ningún momento acerca de los estudios de Saint Loup, que sin lugar a dudas contribuyeron fuertemente en el éxito de la expedición.

Volviendo ahora al hecho que nos ocupa, el 19 de Enero los montañistas llegan a Puente del Inca. Se alojan en el edificio de la Compañía de esquiadores de Alta Montaña, desde donde emprenden de inmediato el camino hacia el campamento base al pie de la gran pared.

Para ello utilizan 57 mulas que transportan todo el equipo. El día 24 instalan el campamento sobre una plataforma rocosa al pie de un espolón. Se instalan en una cresta que une el Cerro Almacenes con la arista norte del Aconcagua. Ya en este momento, logran percibir lo complicado de la misión, puesto que mientras están instalando las tiendas, varios aludes se precipitan por sobre sus cabezas, sin consecuencias afortunadamente.

En ese punto se encuentra a unos 4200m. Fue allí cuando el jefe de la expedición René Ferlet, sufre algunos problemas con su nervio ciático y debe abandonar todo intento de escalada para su pesar. Guy Poulet toma el mando y de esta forma se inicia la histórica ascensión.

El día 30 de Enero logran instalar el campo 1 a unos 4500 metros, trescientos por encima del base.

Al día siguiente alcanzan los 5200 metros, y allí, solo encuentran lugar para instalar una sola tienda.

Suben en tres cordadas de dos escaladores. Lucien y Robert, Pierre y Adrien, Edmond y Poulet.

Llevan 260 metros de cuerda. Avanzan por una cresta de unos 50 grados de inclinación.

Se mueven dentro de una temperatura de menos 15 grados y en lo general el estado del tiempo va a ser bueno. Y por tratarse del Aconcagua, y su proverbial intempestivo mal tiempo, fueron condiciones meteorológicas excelentes, un condimento muy importante que debe haber contribuído fuertemente en el éxito de la expedición.

Para el tercer vivac, ya no pueden hablar de campamentos de la forma convencional como uno lo conoce.

Estan tratando con un terreno extremadamente precario (una de las características de la pared sur que la hacen tan peligrosa). Logran conformar una plataforma donde se extienden las tiendas sobre el suelo, a manera de alfombra, sin poder armarlas y se introducen en ellas y dentro de éstas en sus sacos de dormir. Pese a todo, reciben la ayuda de las condiciones climáticas que continúan siendo excelentes.

Aquí hacemos un alto para una aclaración. Lo que se sabe de esta expedición, es a través de la obra de Poulet y Ferlet, que es bastante pobre en lo referente a especificaciones técnicas que puedan servir en el futuro a otras expediciones. Todo lo que hemos obtenido es a través de un relato bastante escueto de estos alpinistas.

Ellos hablan de picos y zapatos claveteados en su relato, en lugar de clavos y crampones. No hacen una descripción clara y precisa del terreno, de la ruta, dejan demasiado margen para el subjetivismo, con lo cual, deberíamos "suponer" algunas situaciones de lo acontecido.

Lo que si es cierto, que se puede desprender de los relatos, es que las condiciones climáticas de aquél año fueron extremadamente benevolentes y decisivas respecto al éxito final de la expedición. Ellos hablan siempre de 15 grados bajo cero, cuando hoy por hoy sabemos que las temperaturas suelen alcanzar los treinta bajo cero.

Su historia cuenta que luego de atravesar varios vivacs, tramos de roca y un arduo trabajo en roca y nieve, arribaron a la cumbre sur y desde allí a la cumbre norte. Esto fue a las 19.45 del 25 de febrero de 1954.

Mientras esto sucedía, René Ferlet tuvo que seguir los acontecimientos desde lo que hoy es Plaza Francia, tres mil metros mas abajo con largavistas y acompañado por militares argentinos Se comunicaban por medios de luces de bengala.

En el libro "Ascensión del Aconcagua", Poulet relata: "Cuando llegamos a la cumbre, nos echamos a llorar como chiquillos, después de haber luchado durante días y noches contra la terrible montaña, que se vengó de nosotros espantosamente".

Una vez que los montañistas llegaron a la cima, a 6.962 metros sobre el nivel del mar, tomaron la ruta normal para emprender la bajada. Dos días antes habían empezado a tener problemas en los dedos de sus pies y sus manos.

En Plaza de Mulas, Puente del Inca y posteriormente en el Hospital Militar, les dijeron que iban a tratar de salvarles los dedos. Cuatro meses estuvieron internados y, salvo Paragot, el resto sufrió amputaciones en dedos de pies o manos porque estaban congelados.

El legado de los franceses

Ellos fueron los primeros y abrieron la vía a través de la pared sur. A partir de allí, fueron surgiendo muchas variantes a uno de las caras mas comprometidas del mundo. En 1974 el propio Reinhold Messner accede a través de la cara sur, creando una variante que lleva su nombre a partir de la vía francesa original.

Rutas a través de la pared sur

Ruta Francesa, La Pargot: la primera en la pared, recorre el espolón central. Campos a 4.900, 5.800, 6.400 y 6.700 m.s.n.m. Fue escalada en 1985.

Sun Line: fue escalada en 1988 por Slavko Sveticic y Milan Romih. Recorre la arista Sur desde el Portillo del Sargento Mas, pasando por el cerro Piramidal; graduación ED, VII, A3, 90°.

Yugoslava o Eslovena: escalada en 1982, se encamina a la cima Sur por el pilar mixto meridional. Sólo se puede escalar a primeras o últimas horas del día.

Variante Polaca: escalada en 1987, es la ruta más difícil del Aconcagua hasta la fecha, entrada de 1.000 metros (V, 90°), diferente al espolón meridional junto al corredor Central.

Variante Eslovena o Yugoslava: se une a las francesas en las grandes Torres, escalada en 1982.

Variante Inferior Argentina: endereza un tanto la entrada de la francesa, no considerarla vía implicaría descatalogar a otras. Escalada en febrero de 1992.

Variante Superior Argentina: abierta en la misma ascensión que la anterior, abandona la Messner en un espolón de V+.

Salida Messner: desde el glaciar superior se dirige a la izquierda por pendiente de 55° hacia una vaguada entre ambas cimas en la arista del Guanaco. Se encuentran campamentos a 5.200 y 6.100 m.s.n.m.

Variante Japonesa: salida de la francesa, tras el glaciar Superior va hacia la cima Norte por el espolón a la derecha de mala roca poco marcada. Campamentos a 5.200 y 6.100 m.s.n.m.. Subida por primera vez por un andinista japonés.

La Ruleta Rusa: ataca los Seracs de frente (95°) y en el glaciar intermedio se une a la central.

Ruta Central o Fonrouge/Schonberger: subida por el argentino José Fonrouge, atraviesa de cabo a cabo el glaciar intermedio y empalma con la francesa antes de la barrera de Seracs, hay campamentos a 6.290, 6.400 y 6.800 m.s.n.m. La mas fácil de la pared, pero las más peligrosa por los desprendimientos del glaciar Superior.

Ruta Directa Francesa: escalada por primera vez en 1985, va desde la Central y ataca al espolón Sureste. Enlaza con la Argentina a unos 6.000 metros en el glaciar Superior.

Ruta Eslovena: es una variante salida a la Pasic en hielo (90°) y de VI en roca. En 1993, el argentino A. Randis representa una variante a la Central elevándose a la izquierda anterior.

Ruta de los Argentinos o de Pasic: escalada en 1966, la más larga y menos comprometida de la pared, hay campamentos a 4.800, 5.400, 6.000 y 6.400 m.s.n.m. Los Seracs enlazan al ventisquero de los Relinchos, también llamado Glaciar Pasic, con el glaciar Superior.

Fuentes y bibliografía:
Blog Tlamatzinco
Rutas sobre la pared sur: Aconcaguaexpeditions.com